実践を積むにつれ、文献研究の必要性が痛感されるようになり、苦手なフランス語と取り組まざるを得なくなっていった。最初は、ワインのダイレクトメールの内容が理解出来る程度で済んだが、次第にワイン・ガイドや雑誌のグルメ紀行で取り上げられるシャトー訪問などの記事も読みたくなった。その結果、私のフランス語は日常会話には全く役立たないが、醸造関係用語にはかなり強いという極めて偏ったものになっていった。

　こうして色々な産地や銘柄を次々に試飲していく傍ら書物を読んだりその世界の人から話を聞くのと平行して、これはと思ったワインをケース単位で買い付けていくことも欠かせなかった。ブルゴーニュ・ワインは元々生産量が圧倒的に少なく市場に流通する量も僅かなので、試飲して気に入ったものは直ちに生産者に問い合わせ、良い年のものが残っていれば拝み倒しても譲ってもらうこととしていた。そうしないと、二度と同じボトルに巡り会えない可能性が高い。ボルドーの場合はそういうことはないが、秋に収穫してワインに仕込まれたあとふた冬を樽で越し３年目の５月にビン詰めされて市場に出た時には、樽の段階で予約するのに比べ倍以上の値段になってしまうから、欲しいものは樽のうちに予約するに限る。

　フランス人は本当によく休暇を取るので我々もこれに習い、季節ごとの休暇はいつも主要なワイン産地を回るようにした。そうして、行く先々で主だったシャトーやワイン農家を訪ね、畑を見たり醸造蔵を案内してもらいながら、それぞれの作り手のワインにかける思いを聞くことが出来た。１５年たった今でもそれらの畑のオーナーや醸造長の語った言葉は強く印象に残っている。シャトー・デュクリュー・ボーカユーのオーナーのボリー氏は、シャトーに住んで自らワイン生産を陣頭指揮している人であった。ボリー氏は、「毎年のワインの出来を１００点満点で評価するような最近の風潮は、ワインを味わう楽しみを減じるばかりだ」と嘆いていた。その頃急速に信奉者を増やしていた米国人のワイン評論家ロバート・パーカー氏に対する痛烈な批判であり、心から共鳴した。

　そうした旅行中は、食事はもちろん出来るだけ星の多いレストランでとるようにし、今回の旅行では星１2個食べられたなどと言いあって家内と成果を喜んだ。そうして、当時確か２１あった３つ星のうち１９のレストランに行くことが出来た。

　８９年の７月、フランス革命２００周年を記念してパリ中がお祝い気分で高揚しているなか、我々は、２年半のフランス勤務を終え、パリで生まれた三女も加えた３人の娘を連れて帰国した。夢中で買い集めた１２００本のワインコレクションはパリ郊外の修道院のカーヴに残し、２００５年に長女が成人する頃まで、ゆっくり熟成させることにした。